將葡萄酒香氣聞到底

　　有一位受人敬愛的葡萄酒大師對于葡萄酒的香氣具有超凡的領悟力和記憶力，曾記得他教過一招：用掌心緊緊封住杯口，使勁搖晃數(shù)下，手掌松開抓緊嗅，即可將葡萄酒的不良氣味迅速放大。有些人隨即謹記老師“教誨”，逢品鑒場合都必定使出“殺手锏”，非得在酒評里品出個臭水溝味、橡木塞味、腐木敗葉味，貌似如此才能體現(xiàn)出自己嗅出了葡萄酒的“真氣”。對于傳統(tǒng)橡木塞可能產(chǎn)生的TCA異昧，于是如一陣潮流般，眾多品酒男女的酒評里突然都充斥了“Corked”或“橡木塞味”字眼。

　　無獨有偶，聞名于葡萄酒世界的“酒鼻子”Le Nez du Vin聞香系統(tǒng)里，除了著名的54香學習套裝等，還有一套葡萄酒12濁味學習套裝。里面“精選”的12種不良氣味分別是“蔬菜、爛蘋果、醋、膠水、肥皂、硫磺、臭雞蛋、洋蔥、花椰菜、馬臭、霉土和軟木塞”。對于這套不良氣味專門的培訓工具，我一直不太感冒。一是對不良氣昧本來就沒有特別喜好，另外打心底就特別不想將這類味道放入氣味記憶庫，我可不想以后吃個洋蔥雞蛋或是椰萊沙律都非得將這些味道納入為“不良氣味”。

　　其實，對于筆者而言最喜愛的正是一瓶正常葡萄酒的香氣，也非常享受欣賞葡萄酒香氣的各個過程，主要理由應該是本人熱愛葡萄酒但不勝酒力吧，于是聞香是個很不錯的選擇。

　　如何去感受一款葡萄酒的香氣，可謂是門派眾多。按照最近在神州大陸上頗為流行的一套日本葡萄酒題材的卡通漫畫，更有這樣的描繪，一位天資聰穎，嗅覺獨到，且擁有無邊想象力的品酒師，鼻子湊到杯邊，“深秋的感覺”，“初戀的味道”接踵而至。雖然有些理性的品酒師會在課堂里會唯物地批判：有的人初戀是溫馨浪漫，甜美無比;有的人初戀是屢戰(zhàn)屢敗，酸澀不已。但其實，在品鑒過程中，將香氣與自己深刻的回憶，誠摯的感受融于一體，聽起來也滿是享受，本人倒覺得未嘗不可。

　　引證最著名美國酒評家羅伯特·帕克(Robert Parker)在上世紀70年代創(chuàng)建的100分體系——拋棄了英法為首的冗長酒評語句，以美式流行的快餐式文化，把100分劃分為基礎分50分、顏色及視覺占5分、香氣占 15分、味道收結占20分和最后的總結占5分。也就是香氣占了約近1/3的分數(shù)，香氣在一款葡萄酒的重要度不言而喻，舉個例子，一瓶50ml較好品質的香水市值可能近千元，估計能讓一位女士用少則一兩月，多則一年。如果是一瓶波爾多一級名莊副牌也要個3000元，按照Robert Parker的100分制，香氣能約莫也占個1000元。但這瓶波爾多好酒一般一頓飯就會被干掉。想到這里，如果你不好好享受這款葡萄酒的香氣，那該是多么“浪費”啊。

　　如果深究葡萄酒的香氣，有學派還把香氣來源分為三重：一重香氣(也稱品種香，來自葡萄品種的香氣)，二重香氣(也稱發(fā)酵香，來自葡萄酒釀酒過程中發(fā)酵產(chǎn)生的香氣)，三重香氣(也稱陳釀香，來自葡萄酒陳釀熟成的香氣)。三種香氣的細分不斷強烈驗證香氣在品鑒時的重要性。

　　香氣真的在葡萄酒品鑒里那么重要嗎?半信半疑的你，不妨回憶感冒鼻塞時是否吃香喝辣時都是索然無味的。當然它也可以妙用，難以下咽的涼茶掩著鼻子就會容易“灌”多了。

　　喜歡聞葡萄酒，享受葡萄酒吞咽前的芬香，享受吞咽后的回味撩人。酒力不勝的我由此長醉于聞香。也許有一天，我們會說：這款酒，很不錯，你，聞過嗎?